Выращивание моркови в ЛПХ: правила и рекомендации

Для лучшего усвоения витамина А свежую тертую морковь рекомендуется употреблять, добавляя в нее сметану или растительное масло.

Сроки посадки моркови

От правильных сроков посева моркови зависит не только время сбора урожая, но и его качество. Срок посева моркови всегда должен быть указан на пакетике с семенами. Морковь для употребления в свежем виде летом («пучковую продукцию») сеют ранней весной, как только прогреется и высохнет верхний слой грунта, или под зиму. Правда, подзимний сев подходит только для жителей тех регионов, где зимы не морозны и с обильными снегопадами – в противном случае семена погибнут даже под толстым слоем мульчи.

Возвратные заморозки не убьют морковь, однако спровоцируют ее на рост цветочных стрелок и ухудшат лежкость, поэтому для хранения эти корнеплоды уже не сгодятся. Морковь на хранение сеять стоит во второй половине мая, когда воздух прогреется до стабильных 15–18°С, а ночные заморозки минуют, либо в 20-х числах июня (кстати, при таком позднем посеве растения на повреждает морковная муха).

Посев семян моркови на зиму. В начале ноября, до наступления устойчивой прохладной погоды, когда температура воздуха не упала ниже отметки в 2 градуса, можно посеять семена морковки без предварительного замачивания. Необходимо будет только смыть теплой водой масла, которыми покрыты семена.

Весенняя посадка. Если высевать семена ранней весной, как только земля прогреется, это дает двойную пользу:
• обеспечивает дополнительной влагой культуру;
• уберегает от вредителей корнеплоды.

Выбор посевного материала

Раннеспелые сорта. Самая ранняя морковь – с короткими плодами. Самая сладкая – тоже она. Пригодится для продажи «пучками». Хотя высокого урожая и лежкости от них не добьешься, разве что постараться. Сажать эти овощи нужно ранней весной, но для повышения лежкости сроки посадки зависят от региона. Прочитать информацию о вегетационном периоде можно на пакетике с семенами. Потом важно рассчитать время для посадки так, чтобы морковь успела дозреть, только тогда она будет иметь хороший срок хранения.

Если, к примеру, вегетационный период отдельного сорта будет 90 дней, то этот срок должен пройти до конца сентября – начала октября. Потом внимание огородник переключает на предоставление корнеплодам необходимого объема влаги, следит за температурой. Добиться лежкости с хорошей сохранностью можно и сроком на 4 месяца. Чем позже сажают семена, тем обильнее им нужен полив. 

Фея: сорт хорошо хранится. Плод средне-крупного размера, вес – до 170 г, сорт универсален. Соки и пюре особенно актуальны, ведь плод принадлежит к сладким сортам моркови. Аленка: если стараться, плоды вырастут до 100 г и до 15 см. Плод красивый, с товарным видом. Лагуна выведена в Голландии. Зреет 60 дней, а для хранения собирают с 85-го дня. Товарный вид моркови и отличный вкус обеспечены. Бангор очень даже годится для хранения почти до весны.

Среднеспелые сорта. Эти сорта считаются вкусными, с хорошей лежкостью. Собирать можно осенью. Некоторые даже не уступят поздним в хранении: Самсон, Витаминная-6, НИИОХ-336, Московская зимняя А515, Красный великан, Форто, Нантская (считается самой вкусной морковью).

Позднеспелые сорта. Поздние сорта характеризуются прекрасной холодоустойчивостью, меньше болеют и лежат до лета. От долгосрочного хранения вкус не ухудшается, не пропадают полезные свойства. Королева осени, гибрид: чуть ли не самая долгоживущая морковка отечественной селекции. Зреет 120 дней. Товарные качества отличные. Флаккоро – гибрид выведен голландскими селекционерами. Урожай высокий. Лежит прекрасно, по времени до следующего лета. Карлена зреет 130 дней. Есть можно до весны.

Лучшие урожайные сорта

Самые урожайные сорта моркови, посаженные перед зимой, дают сверхранний урожай. 

Раннеспелые сорта. Сюда относятся: гибрид Нандрин F1, сорта Тушон, Аленка. Финхор – конусоподобный, кончик тупой. Десертный сорт. Важная особенность – не оставляет верхнюю часть корнеплода над грунтом, также не поддается заболеваниям. Хранение хромает. Амстердамская хранится недолго.

Среднеспелые сорта. Лосиноостровская-13 – популярная морковь. Приемлема в диетическом питании, полезна в свежем виде. Урожай высокий. Несравненная: среди преимуществ – сажать можно перед морозами осенью, не цветет. Каротель – ас по урожайности среди среднеспелых сортов. Можно собрать и 7 кг с 1 кв. м. Плод в весе достигает 100 г. У сорта Ред кор максимальный урожай – 7 кг. Шантане роял позволяет сделать из 1 кв. м запас урожая 9 кг. Королева осени – до 9 кг на 1 кв. м. Для такого результата лучшее время высадки семян – поздней осенью.

Позднеспелые сорта. Среди поздних сортов моркови ценна урожайностью морковь Канада F1 – самый высокоурожайный гибрид. Лучшие сорта при разных условиях посадки Шантане-2461 подходит для любого типа грунта. Но есть сорта, соблюдение условий для которых важно. 

Лучшие сладкие сорта

Для детей выбирают специально выведенные сладкие сорта. Это то, что нужно для начинки в выпечку или взамен конфет.

Раннеспелые сорта. Это Каротель, Миникор.
Среднеспелые сорта. Детская, Каротель, Ред кор.
Позднеспелые сорта. Самая сладкая поздняя морковь: Баядера, Карлена, Флайови, Красный великан, Красная (без сердцевины).

Лучшие по размерам

От размера моркови зависят ее качества: длинные плоды и крупные хорошо хранятся, с тупым кончиком – сладкие.

Короткие. Все короткоплодные сорта моркови имеют общие черты: они сладкие, раннеспелые или среднеспелые, сочные, созревают быстро и хранятся недолго. Имеют граничную длину 15 см. Примеры: Свекровь, Рондо, Каротель, Миникор, Детский вкус, Марс, Парижская. Пармекс – один из видов Каротели, походит внешними показателями. Имеет почти круглые плоды, диаметр достигает 4 см. Вес – 50 г. Плоды ярко-оранжевого цвета, вкусовые качества отличные, нежность и сочность на высоте. Использовать можно для консервации целиком, плоды берут диаметром 2–3 см.  Приемлем грунт тяжелый, с тонким плодородным слоем подойдет также.

Средние. Средние сорта моркови хорошо хранятся. Тушон – с яркооранжевой мякотью. Корнеплод мягкий и сладкий. Драгон имеет фиолетовый окрас, только середина оранжевая. На вкус пряная и сладкая.

Крупные (длинные). Большие корнеплоды имеют длину до 20 см. Они хорошо хранятся: Нантская-4, Амстердам, Канада F1, Нандрин F1, Лакомка, Император.

Выбор участка и подготовка грунта для посадки

Гряды для весеннего посева моркови стоит подготовить еще осенью. У этого корнеплода не так уж много требований, однако соблюсти стоит их все, поскольку неправильно выбранное место приведет к снижению урожайности и вкусовых качеств моркови. 

Морковь – один из тех овощей, которые должны находиться под прямыми солнечными лучами весь световой день. Поэтому под гряды стоит отводить самое освещенное на участке место. Кроме того, она предпочитает рыхлые нейтральные почвы, а на тяжелом или кислом грунте покрывается «бородой» и деформируется. Действительно, если заранее, желательно за полгода до высадки культуры в почву, подумать о подготовке участка под морковку, можно избежать ряда заболеваний, низкой урожайности и упростить задачу сохранения продукции.

Морковка прекрасно растет по соседству с репчатым луком, горохом и земляникой. Но недопустимо высаживать морковь около грядок с картошкой, кольраби и кукурузой. Плохими предшественниками для культуры являются петрушка, свекла, сельдерей и картофель.

Подготовка и посадка семян

Предпосевная подготовка семян моркови довольно проста, однако ее проведение позволяет ускорить появление всходов на 5–7 дней. Для начала отбракуйте неликвид, залив семена теплой водой и оставив на 10 часов. Те, что по истечении срока будут плавать на поверхности, к севу непригодны, и их можно выбросить.

Качественные семена стоит разложить на мокрой марле или ватном диске и оставить на 2–3 дня, периодически повторно увлажняя.

После этого у семян появятся небольшие корешки, и они будут готовы к посеву. Если вы купили гранулированные семена моркови, то сеять их можно без подготовки.

При посеве семян моркови и осенью, и весной нужны влажные грядки. Бороздки готовим средней глубины. Из слишком мелких борозд может ветром просто сдуть все семена. А из глубоких всходов будете ждать очень долго. Междурядья оставляют 15 см. Семена раскидывают через 2 см друг от друга. При легких почвах глубины заделки достаточно 2–3 см, а в тяжелых – 1,5–2 см.

При посеве не пророщенных семян надо перетереть их в ладошках, чтобы удалились все волоски. И после заделки борозд надо уплотнить землю при помощи доски, катка или прихлопывания руками. Потом засыпают поверх мульчей в 3 см толщиной. Это предотвратит появление сухой корки, которая может помешать всходам проклюнуться.

Морковка прорастает при +15…+18°С. Необработанные семена всходят за 18–25 дней. Недолгие заморозки в –4°С не страшны, можно даже не утеплять грядки. Но если заморозки длительные, это может привести к цветушности кустов.

Если решили сажать морковь в зиму, то сроки для этого – конец октября или начало ноября. За 3 недели до посева надо подготовить место. После заделки семян в борозды на гряды насыпают торф трехсантиметровым слоем. Для утепления. А по весне, когда сойдет снег, надо накрыть гряды пленкой. После появления всходов пленку можно снять.

И помните: для осеннего засева подходят только легкие почвы. Если сажать в зиму, то с первым теплом она уже проклюнется и к сбору урожая можно будет приступить на пару-тройку недель раньше.
Но вот на долгое ее хранение можно не рассчитывать, лучше сразу ее употребить либо пустить на заготовки. Если вы все-таки решили сажать ее под зиму, и у вас суровые, морозные зимы, навалите на грядки сверху толстый слой листвы, можно опилок или соломы. В сверхсильные морозы даже это может не защитить семена от гибели.

Способы подготовки семян и высадки материала

Любой из этих способов заслуживает внимания. И помогает иметь достойные урожаи моркови на участке без особых хлопот.

В «киселе». Один из самых новаторских и оригинальных способов выращивания моркови – на киселе. Для этого из муки (крахмала) и воды варится полужидкий кисель, в него можно добавить комплексные удобрения с микроэлементами. В остывший клейстер всыпаются пророщенные семена. Осторожно перемешиваются и при помощи кондитерского шприца или пластиковой бутылки с отверстием в крышечке выливается эта кашица в приготовленные бороздки. Таким образом, нет необходимости в дальнейшем прореживании морковки. Семена удобрены и смочены, так как кисель хорошо удерживает влагу. Такая посадка гарантирует быстрые и здоровые всходы.

С песком и удобрением. Этот способ имеет ряд преимуществ. Вопервых, удобрения, постепенно растворяясь, начинают подпитывать культуру. Во-вторых, семена моркови высеваются реже обычного. Песок же дает дополнительный дренаж.

Закапывание семян в почву. Этот способ обычно применяется осенью. Для этого стоит за 10 дней до высадки не плотно завернуть семена в ткань. И закопать этот мешочек на глубину 20 см, или штык лопаты, в землю.

Высаживание на ленте. Это отличный способ посадки моркови, который поможет обойтись без прореживания в дальнейшем. Для этого на тонкую бумажную ленту клейстером из муки и воды крепятся семена на расстоянии 4–5 см друг от друга. Этот трудоемкий процесс можно заменить покупкой уже готовой ленты с семенами.

Смешанный способ. Смешав семена морковки с семенами других растений, например, с редисом или салатом, можно позаботиться, чтобы не слишком плотно засеять участок морковкой, а значит, не понадобится лишний раз прореживать растения.

Рассада моркови. Выращенная в кассетах рассада готова к высадке в открытый грунт уже с появлением первого настоящего листочка. Главное при этом – обильно полить растение. Тогда земляной ком не распадется при пересадке.

Уход за посадками

Для хорошего урожая необходим следующий уход:

• регулярный полив;
• рыхление;
• своевременная прополка;
• прореживание;
• подкормка.

Полив

Проводится после посадки семян. Он очень важен. Недостаток влаги влияет на вкус. Морковь становится горьковатого вкуса. И начинает выпускать боковые корешки, ищущие влагу, что сказывается на внешнем виде. Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Поливают один раз в 7 дней с учетом выпавших осадков. Начинают с трех литров на метр, по мере роста увеличивая объем до 20 литров. Причем полив одинаково важен на всех стадиях развития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см. За три недели до уборки прекращают полив полностью. Недостаток влаги – причина горечи и вялости моркови.

Рыхление

Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут вырасти крупными, но внешний облик будет непрезентабельным. Поэтому регулярное рыхление почвы на грядке – обязательная процедура.

Нельзя допускать, чтобы почва у растений уплотнялась и затвердевала. Во время рыхления земли нужно окучивать морковку, чтобы не взялись зеленью «плечики» корнеплода.

Прополка

Чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказывается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать сразу же после появления. Одна прополка заменяет полив. Прополку проводят только вечером или в дни, когда пасмурно.

Прореживание

Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем загущенности посевов. Первый раз посадки прореживают сразу, как только у ростков появятся два настоящих листка. Безжалостно вырывают всю лишнюю морковь. Между соседними растениями должно быть 2–3 см. 

Второй и последний раз морковь прореживают через месяц – ботва к этому времени должна вырасти примерно до 10 см в высоту. Растения ко второму прореживанию довольно большие, их проще вырывать руками, без всяких приспособлений. Теперь расстояние между соседними растениями должно составить 5–7 см. Если у сорта цилиндрические корнеплоды, то интервалы оставляют меньше, если конические – больше.

Как прореживать морковь:

• вручную. Врывают ненужные всходы аккуратно – движение должно быть направлено перпендикулярно поверхности. Важно не повредить растения, которые остаются расти;
• ножницами. Орудуя инструментом, вырывают слабые, короткие и тонкие растения. Вместо ножниц можно использовать садовый пинцет – он подойдет как для первого, так и для второго прореживания. Чтобы растения проще извлекались из земли, перед прореживанием ее увлажняют. Метод требует терпения – каждое растение надо ухватить пинцетом и аккуратно вырвать.

Вырванные излишки на грядках не оставляют – на их запах сразу летит морковная муха. Все вырванные растения надо собрать и унести на компост. Пересадке они не подлежат – вырванная морковь плохо приживается, а если и прирастет на новом месте, то дает ветвящиеся корнеплоды. Почву после выдергивания трамбуют – чтобы насекомые не отложили в разворошенный грунт яйца.
Прореживают морковь днем, так как вечером на запах вырванной моркови активно летит морковная муха.

Подкормка

Во время выращивания морковь следует подкормить два-три раза. От своевременности внесения удобрений и правильности их состава зависят развитие и иммунитет растений, товарные качества и лежкость корнеплодов.

Удобрения желательно вносить в жидком виде. На ведро воды берут 30 г суперфосфата, столько же калийной соли и 25 г селитры. Объем рассчитан на 10 кв. м грядок. Второй вариант – разведенный птичий помет (1:15). Через 3 недели после первой подкормки: аналогично первой подкормке. Цель – увеличение корнеплодов. Через 3 недели после второй подкормки: из состава исключают азот. На 10 л – 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.

Если морковь отстает в росте, ее рекомендуется полить комплексными смесями – например, Кристаллоном – в ведре воды разводят 1 ст. л препарата. Также можно подкормить морковь Кемирой, Нитрофоской, Растворином. В следующий раз дозу препарата увеличивают в 1,5–2 раза.

Чтобы получить крупную и хорошую морковь, после 15 июля ее не подкармливают азотистыми удобрениями. Перед внесением удобрения грядки поливают.

Последняя подкормка проводится за месяц до уборки урожая. Это снижает содержание нитратов в корнеплодах, добавляет им сладости и сочности, улучшает лежкость.

Болезни и огородные морковные вредители

Чтобы собрать здоровую, красивую и вкусную морковь, важно не дать ей заболеть и помешать мелким вредителям уничтожить будущий урожай.

Растение подвержено следующим заболеваниям:

• сухая гниль. Грибок. На морковных листьях имеются серо-коричневые пятна, поражается весь корнеплод. Урожай может сгнить;
• серая гниль. Вызывает мокрое гниение;
• белая гниль. Тоже грибок. Поражает все на огороде. Распространяется грибницей. Может попасть в грунт с навозом;
• бактериоз. Причина в бактериях. Сначала желтеют листья, затем переходит на сам корнеплод, образуются язвы. Растение начинает плохо пахнуть;
• мучнистая роса. Проявляется белым налетом на растениях. Место поражения жесткое, ломается;
• церкоспороз. Вызывается грибком. На листьях можно увидеть коричневые пятна. Постепенно они увеличиваются и загнивают.

Для предотвращения болезней важно придерживаться следующих правил:

• семена следует продезинфицировать в слабом растворе марганцовки;
• осуществлять обработку грунта и растений биопрепаратами, в июне следует обработать весь огород иммуноцитофитом;
• удобрять.

Кроме болезней, есть вредители, которые любят данный корнеплод: морковная муха, морковная листоблошка, морковная моль, нематода галловая, медведка, проволочник, голый слизень, озимые совки. Борьба сводится к опрыскиванию и поливу моркови растворами различных препаратов.

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови нужно произвести до наступления заморозков, обычно это третья декада сентября. Лучше убирать по умеренно увлажненной почве, предварительно подкопав. От налипшей земли морковки освобождают руками, не ударяя об землю или друг об друга и не стряхивая.

Одновременно с этой процедурой нужно провести и сортировку корнеплодов. Здоровые и неповрежденные корнеплоды моркови сразу отделяют, а больные, поврежденные или мелкие сразу удаляют. Выкопанные корнеплоды быстро теряют влагу, поэтому не нужно оставлять их на открытом воздухе, особенно на солнце. Если этого не сделать, то корнеплоды станут дряблыми и для дальнейшего длительного хранения будут непригодны.

Как хранить морковь

Морковь требовательна к условиям хранения: она сильнее подвержена механическим повреждениям, хуже удерживает влагу. Корнеплоды быстро увядают и прорастают даже при незначительном повышении температуры в погребе. Морковь укладывают в хранилище с температурой 0–2°С и высокой влажностью, чтобы корнеплоды оставались сочными как можно дольше. Самые популярные способы хранения моркови. В последнее время широко распространено хранение моркови в полиэтиленовых пакетах. В них насыпают до 5 кг корнеплодов и плотно завязывают.

Можно также оставлять морковь на зиму в мешках вместимостью до 20 кг. В этом случае поверх корнеплодов желательно насыпать 8–10-сантиметровый слой влажных древесных опилок. Весьма популярно хранить морковь в песке: на дно ящика насыпают песок слоем 2 см, укладывают в него корнеплоды и присыпают их слоем песка толщиной 1 см. После чего манипуляции повторяют. Учтите, что при таком послойном расположении корнеплоды не должны соприкасаться.

Есть еще один способ хранения моркови – «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло. В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 0°С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким-то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов. А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.